Как правильно подготовить рододендроны к зиме, чтобы весной они порадовали вас своим цветением

Отличия в жизненном цикле в разные времена года

Весь жизненный цикл азалии, её рост и цветение строго зависит от смены сезонов. Весной, вместе с потеплением, наступает период цветения, летом происходит отдых, а затем и рост растения, осень – время закладки цветочных почек, которые с приходом зимы развиваются и становятся цветами.

Осень – важный период в жизни растения, когда формируются будущие бутоны. Если в это время не обеспечить ему правильный уход, то цветение будет очень скудным или совсем не наступит.

Экзотический гость на вашей даче

Как и большая часть пышно цветущих культур, рододендрон редко встречается в российской дикой природе, а произрастает исключительно под наблюдением садоводов.

Многие виды приживаются и великолепно себя чувствуют только в южных широтах, поэтому их смело можно выращивать в Крыму, Краснодарском крае или на Ставрополье. Однако некоторые сорта, например, Даурский или Канадский, прекрасно развиваются и в умеренном климате, поэтому если вы проживаете в Подмосковье, на Урале или даже в сибирской глубинке, рододендрон также может украсить ваш дачный участок своим великолепным цветением.

В буквальном переводе с латинского «рододендрон» обозначает «розовое дерево» – и действительно, своим внешним видом растение очень напоминает розу, хотя относится не к розоцветным, а к вересковым

С одним из видов рододендрона вы, безусловно, знакомы – это всем известная домашняя азалия, часто украшающая подоконники городских квартир. Она отличается пышным цветением и разнообразием оттенков.

Невозможно представить, как родственники этого небольшого растения могут достигать 25-30 метров в высоту, хотя на самом деле в Гималаях, Японии, Северной Америке некоторые виды вырастают до таких гигантских размеров.

Существуют и низкие рододендроны, представляющие собой отдельные кустики или стелющиеся кустарники, которые комфортно себя чувствуют у подножия гор и в прибрежных морских зонах.

Горные сорта отличаются небольшими размерами и идеально подходят для организации альпийских горок. Например, рододендрон Камчатский неприхотлив, вырастает всего до 35-40 см в высоту и имеет яркий розовый оттенок

Среди однолетников и многолетников (а всего видов около 3 тысяч) можно выбрать сорт, характеристики которого подходят для выращивания в определенном регионе.

Если вам необходим особый оттенок – красноватый, фиолетовый, белый или желтый – это тоже не будет проблемой, так как цветовая палитра культур почти безгранична. Цветение культуры начинается ранней весной и продолжается на протяжение всего теплого периода.

Благодаря роскошной цветовой палитре садовую азалию можно сочетать с различными видами цветущих культур и использовать для выращивания в колумбариях, альпинариях, многоярусных цветниках

Правила подготовки рододендронов к зиме

В мире известно множество видов и сортов рододендронов. Они ценятся не только за обильное цветение, но и красивую глянцевую листву, которая сохраняет свою декоративность в течение всего сезона. Одни из них нуждаются в дополнительной защите зимой, другие укрывать не обязательно.

Это растение в диком виде растет не только в умеренной, но и в субтропической зонах, следовательно, лучше заранее узнать температурный минимум при покупке нового сорта.

Рододендрон зимой в первую очередь должен сохранить цветочные почки. Поэтому нужно позаботиться о его своевременном укрытии.

В средней полосе куст выглядит очень необычно по сравнению с другими растениями. Даже при минусовой температуре он не сбрасывает листья, поскольку считается вечнозеленой культурой.

Правильный уход за рододендроном заключается в грамотном проведении всех подготовительных мероприятий.

Внесение удобрений

Внесение удобрений — необходимая процедура для правильного развития рододендрона в течение всего сезона.

Если весной лучше вносить азотные вещества, а летом делать упор на сбалансированные комплексы, то с наступлением осени нужно давать больше калия и фосфора.

• Именно калий отвечает за формирование почек, которые влияют на распускание цветов в будущем году. В первый раз его необходимо внести в течение 2-3 недель после завершения цветения, а затем 2-3 раза в августе-сентябре.
• Фосфор влияет на развитие корневой системы и его вносят до приближения заморозков. Особенно важен фосфор для молодых растений, высаженных в текущем году. В зиму они должны уйти с хорошо сформированной корневой системой, которая не вымерзнет в течение периода покоя.

• Можно в течение всего сезона вносить комплексный состав, в котором есть все необходимые элементы для формирования растения. Такие подкормки надо делать раз в 1-2 недели.
• Или применять моноудобрение и вносить его согласно инструкции по времени.

Обрезка рододендрона

Обрезка садовых растений — необходимое мероприятие, которое надо делать не только осенью, но также весной и летом.

Рододендроны цветут на побегах прошлого года и если их обрезать, то цветения в дальнейшем не будет. Растение перед наступлением зимних холодов уже закладывает цветочные почки.

Поэтому единственное, что надо удалять у этой культуры осенью — это сломанные, засохшие ветки. Они будут только мешать, и оттягивать на себя часть питания.

Защита рододендрона от болезней и вредителей

Для полноценного развития в следующем сезоне куст рододендрона надо предварительно обработать от болезней и вредителей.

• Профилактическое опрыскивание проводится при сухой, ясной, безветренной погоде.

Лучшее время — август-сентябрь, пока стоят теплые дни. Поскольку таких моментов осенью немного, надо заранее смотреть прогноз погоды, чтобы подготовиться. В холода сила воздействия любого состава уменьшается, поэтому концентрацию надо изменять.

• Помогает избавиться от вредителей и осенняя перекопка почвы около рододендрона.

Делают это аккуратно, чтобы не повредить корневую систему, поскольку она у рододендрона расположена близко к поверхности земли. Поэтому копать надо там, где кончается крона – у больших растений надо отступить не менее 50 см от ствола. При этом погибают личинки и взрослые особи вредных насекомых, находящихся в земле.

• Позаботиться нужно и о защите от грызунов, повреждающих корневую шейку рододендрона.

Особенно любят поселяться в укрытиях на зиму мыши. Они питаются как ветвями, так и корнями. Для профилактики вокруг куста надо разбросать мор, который позволит избавиться от непрошенных гостей.

Виды удобрений для рододендронов

Как и в отношении других культур, удобрения для рододендронов выбирают из разнообразия минеральных и органических удобрений.

Органические подкормки

Рододендрон хорошо отвечает на удобрения, снижающие кислотность почвы. При условии хорошего дренажа и плодородия органики достаточно, и от применения минералов можно отказаться. Все, что требуется, — выбрать натуральную подкормку и уложить мульчу слоем 8 см вокруг ствола. Мульчирование сбалансирует рН грунта, наполнит его полезными веществами, поможет в борьбе с сорняками. В роли мульчи используют кору, хвою, опавшие листья, скошенную траву. Мульчируют землю вокруг куста каждые 3 месяца.

Органику применяют и в виде растворов. Перепревший коровий навоз разводят водой из расчета 200 г на 1 ведро. Настаивают в темноте неделю, периодически помешивая. Затем процеживают и используют для корневой подкормки. Перед этим почву хорошо поливают водой. Свежий навоз и помет запрещены к использованию, поскольку могут вызвать ожог корней.

Народные средства с уксусом и лимонной кислотой применяют по необходимости. Можно разбросать жмых от кофе по поверхности грунта, углубив его на 4–5 см. Рецепты самодельных удобрений приводятся в других статьях на сайте.

Минеральные удобрения

Выбор минеральных туков огромен. Преимущества агрохимикатов — точность дозировки и удобство использования. Обычно в состав включены компоненты, подкисляющие грунт, что избавляет от необходимости выравнивать баланс рН. Наиболее эффективными считают азотсодержащие подкормки, препараты с магнием, хелатом железа и аммонием.

Азалии хорошо реагируют на кальций, калий и магний. Дополнительно садоводы используют суперфосфат.

Схема внесения удобрений

Усилить эффект от использования удобрения для рододендрона можно, следуя следующим рекомендациям:

• гранулы минеральных препаратов и любые другие подкормки вносить не под ствол, а на расстоянии около 25 см, распределяя в приствольном круге по проекции кроны;
• подкармливая растение, чуть сдвигать мульчу, а после укладывать ее на место;
• можно разбросать удобрения по снегу зимой, чтобы весной при таянии снежного покрова питательный состав проник в грунт.

Первая подкормка

Впервые подкормка рододендрона осуществляется ранней весной. Растения высотой 30–60 см подкармливают препаратами пролонгированного действия из расчета 60 г на 1 м2. Дополнительно вносят роговую стружку (30 г на 1 м2) для большего эффекта.

Вторая подкормка

Примерно в июне, когда цветы распускаются, используют азофоску. Она укрепит ветки и поддержит растение на этапе раскрытия бутонов.

Третья подкормка

Подкормка рододендронов после цветения приходится на середину лета. В июле растение нуждается в фосфоре и калии. Несмотря на то, что цветы уже отцвели, растению нужен уход для закладки почек на будущий год. Подойдет смесь из 20 г суперфосфата и такого же количества калийного препарата.

Четвертая подкормка

Последний раз уход за кустом проводят, когда все цветы давно отцвели, а растение нужно подготовить к зиме. Выбирают препараты с калием и фосфором. Почву обильно поливают, укрывают хвоей.

Как подкислить почву для рододендронов

Игнорировать подкисление грунта можно только в местности, где он и так имеет низкий pH. Для рододендронов наиболее комфортный уровень – 3,5-5,5. Если почва отличается нейтральной или щелочной реакцией, без подкислителей обойтись невозможно – растения будут постоянно болеть, чахнуть, и в результате погибнут.

Рододендроны, подкормка которых осуществляется попеременно растворами сульфата аммония с калийной селитрой, либо карбамидом и калимагнезией, получают достаточно кислоты. То же самое относится к кустам, грунт под которыми покрыт постоянно обновляемой мульчей из сосновой хвои.

Специализированные подкормки также часто содержат подкислитель. Так ли это, можно узнать, внимательно прочитав инструкцию.

Важно! Если подкормки подкисляют грунт, вносить их нужно согласно рекомендациям, и на этом ограничиться.

Начиная с середины июня рододендронам прекращают давать содержащие азот специализированные удобрения или самостоятельно составленные питательные растворы. Только после этого уровень pH поддерживают другими способами.

Как полить рододендрон лимонной кислотой

Сразу стоит отметить, что этот способ не самый лучший. Но если нет другого выхода, полив рододендронов лимонной кислотой может выступить в качестве «скорой помощи». Некоторые садоводы постоянно увлажняют культуру подкисленным раствором, и утверждают, что результат им нравится.

Чайную ложку лимонной кислоты тщательно разводят в 10 л воды. Прежде чем поливать куст, грунт под ним нужно смочить.

Подкормка рододендронов уксусом

На самом деле полив водой с уксусом рододендрона весной подкормкой не является. Раствор этой кислоты никаких питательных для растений веществ не содержит. Используют уксус для подкисления почвы.

Но это худший вариант – грунт портится, а корень рододендрона страдает, так что делать это нужно только в крайнем случае, и желательно нечасто. Лучше купить пакетик лимонной кислоты.

На 10 л воды добавляют 2 столовых ложки уксуса, поливают по влажному грунту.

Другие подкислители почвы для рододендрона

Именно «другие подкислители» лучше использовать для приведения pH к уровню, необходимому для нормального развития рододендронов. В их число входит, в первую очередь, хвойная подстилка. Идеальной считается сосновая.

Хорошо подкисляет грунт сфагновый торф. Его тоже используют как мульчу, насыпая слоем 5-8 см в приствольный круг.

Важные особенности при внесении подкормок

Часто именно самые заботливые, но не слишком грамотные садоводы жалуются, что не могут добиться от рододендронов пышного цветения. Они считают, что причина – незаметное невооруженному глазу повреждение генеративных почек, сформированных в предыдущем сезоне, хоть это не так.

Ошибки при подкормке взрослых кустов

Весной хозяевам кажется, что все в порядке, бутоны живые, целые, но вместо того, чтобы зацвести, они осыпаются. В чем дело?

Садовые растения для возобновления ростовых процессов весной получают ударные дозы азотных удобрений. Для большинства культур это правильно, но у рододендронов вызывает сбрасывание готовых раскрыться цветочных почек.

Rhododendron весной сначала распускает бутоны. Рост листьев и побегов возобновляется только после увядания венчиков, а они получили все, нужное для пышного цветения, в предыдущем сезоне. Чтобы раскрыться, им надо только немного тепла и солнца.

Если весной внести удобрения, содержащие большое количество азота, растение начнет подстегивать рост вегетативных почек, провоцируя образование молодых листьев и веточек. На цветение сил не останется, рододендрон сбросит готовые распуститься бутоны.

Подкормка молодых кустиков

В первые годы рододендроны растут очень медленно, следовательно, генеративных почек дают мало. Чтобы ускорить развитие культуры, жертвуют цветением. Весной под кустики вносят азотные удобрения.

Если генеративные почки не осыпаются самостоятельно, их выкручивают. Растению не надо тратить силы на цветение, они полностью «отрабатывают» 2 волны роста – весной и в начале лета. Чтобы древесина успела вызреть, нужно подкормить рододендрон осенью монофосфатом калия.

Подготовка к основному внесению удобрений

Когда произошло опыление, завязываются семена. А это оттягивает у растения слишком много сил, все питательные вещества направляются на созревание коробочек. И цветков следующей весной на давших семена ветках практически не будет. Чтобы этого не допустить, завязи убирают, только потом дают вторую подкормку.

Иногда хозяева повреждают рододендроны, пытаясь сорвать плоды. Их не тянут на себя, а выкручивают, тогда операция пройдет безболезненно.

Когда нужно подкармливать рододендроны

Если на участке почва кислая, не защелачивается, хозяева каждой весной мульчируют приствольный круг свежим хвойным опадом из ближайшего соснового леса, видовые растения можно не удобрять. Все необходимое они получат от микоризы.

Для культурных сортов и гибридов этого может оказаться недостаточно. Садовый рододендрон без дополнительных подкормок цветет менее пышно.

После зимы

Рододендрон – стойкое к низким температурам растение, склонное к выпреванию. Укрытие весной снимают рано, сразу начинают поливать под корень, а вечнозеленые виды и сорта, или оставшиеся облиственными полулистопадные – еще и по кроне стимуляторами.

Делают это потому, что корень и микориза еще не работают в мерзлой земле. А пластины уже интенсивно испаряют влагу, ее нужно восполнять, иначе:

• крона пересохнет;
• листья осыплются;
• куст может погибнуть.

Некоторые садоводы даже ставят рядом с рододендроном лейку со слабым раствором стимулятора. Когда идут мимо, не забывают немного полить крону. Если включить такую несложную операцию в уход, эффект будет потрясающим.

Сразу же можно внести медленно растворимые удобрения под корень по инструкции. Их смешивают с сосновым опадом, мульчируют приствольный круг. Во время полива или дождей препарат будет постепенно растворяться и проникать в грунт. Оттаявшие корни быстро его усвоят.

Весной и летом

После цветения вносят основную подкормку. В это время рододендроны начинают наращивать листья, побеги, закладывают бутоны, распускающиеся следующей весной.

Со сроками лучше не затягивать – удобрение стимулирует ростовые процессы, а вегетативным органам до осени еще нужно вызреть. Надо оборвать увядающие венчики и успевшие сформироваться коробочки, сразу внести специализированный комплексный минеральный препарат, подкисляющий почву.

Осенью

Из рациона рододендронов исключают азот – культуру легко спровоцировать на внеплановый рост побегов. В конце лета или начале осени дают фосфор и калий, это способствует:

• укреплению корневой системы;
• вызреванию коры, древесины;
• позволяет генеративным почкам лучше перезимовать.

Внекорневые подкормки

При «правильной» кислотности грунта, если хозяева не забыли весной замульчировать приствольный круг хвойным опадом со свежей микоризой, рододендрон редко страдает от хлороза. А грибы-симбионты позволяют хорошо усваивать микроэлементы через корень.

Но внекорневая подкормка 2 раза за сезон будет нелишней. При такой кратности крону опрыскивают хелатным комплексом для рододендронов, хвойников или газона, обычные растворимые удобрения не используют.

Нюансы ухода за цветами

Нормы правильного ухода за цветущим кустарником не отличаются от общепринятых стандартов: необходимо соблюдать режим полива, вовремя производит прополку и обрезку, подкармливать растение подходящими минералами и следить, чтобы не завелись вредители.

Существуют и тонкости, например, бережный подход при рыхлении. Корни растения находятся очень близко к поверхности, поэтому рыхлить грунт нужно очень осторожно, а перекапывать и вовсе не следует. Удаляя сорняки, ни в коем случае не используйте тяпку или садовый нож, действовать можно только вручную.

Режим и особенности полива

Отношение рододендрона к влаге очень интересное. С одной стороны, он абсолютно не переносит переувлажнения, с другой – требует постоянного опрыскивания и полива специально подготовленной водой.

Еще во время выбора места для посадки проверьте, не подходят ли близко к поверхности грунтовые воды. Дело в том, что при большом количестве влаги в почве корни просто «захлебнутся» и растение погибнет. Именно поэтому необходим слой дренажа для отвода излишков воды.

Особенно важно соблюдать режим полива и атмосферного орошения в период развития бутонов и цветения – чем качественнее полив, тем ярче и пышнее будут соцветия

Полив осуществляют регулярно, предварительно подкисляя воду – для этого за 12-20 часов до полива в емкость с водой кладут 2-3 горсти сфагнового торфа. Воду из-под крана лучше не использовать, в крайнем случае, ее необходимо отстоять. Идеальный вариант – дождевые сборы. Регулярность полива зависит от состояния растения: как только листья утратили глянцевый блеск и изменили тургор – пора поливать.

Когда лучше производить обрезку растения

Понятие обрезки весьма условное. Обычно растение равномерно развивается и образует обильно цветущий куст правильной формы, поэтому любителям пышных клумб обрезку производить не нужно. Но порой требуется проредить кустарник, сделать его чуть ниже или просто омолодить.

Подрезку проводят ранней весной, пока не началось сокодвижение. Выбирают крепкие, толстые ветви диаметром 3-4 см, аккуратно срезают концы садовыми ножницами и обрабатывают срезы специально приготовленным садовым варом или смолой. Примерно через месяц запустится процесс обновления, продолжающийся на протяжении года – проклюнутся новые побеги и начнут развиваться спящие почки.

Особого мастерства требует обрезка подмерзших или старых кустов: толстые ветви следует обрезать на расстоянии 35-40 см от грунта поочередно в течение 2 лет: часть в этом году, вторую – в следующем

Рододендроны отличаются неравномерным цветением. Если в этом году они порадовали вас особо буйным цветом, в следующем ожидайте более скромных результатов. Чтобы этого не происходило, увядшие бутоны удаляйте сразу после цветения, и тогда у растения хватит сил набрать как можно больше почек и на второй год.

Защита от вредителей и болезней

Ветвистые кусты с густой листвой и множеством бутонов – прекрасное место жительства для насекомых, половина из которых способна уничтожить выращенную вами красоту в течение пары недель, поэтому для защиты кустарника необходимо принять ряд мер.

Толстые стволы и ветви – излюбленное место моллюсков. Слизней и улиток собирают вручную. Остерегайтесь щитовок, клопов, паутинных клещей, рододендроновых мух, мучнистых червей. Стебли и ветви обрабатывайте 8-процентным фунгицидом «Тирамом», хорошо помогает «Карбофос».

Сложнее вывести клопов, клещей, а особенно – долгоносика, для избавления от которого применяют диазонин. Запомните, чтобы навсегда распрощаться с вредным гостем, необходимо обработать не только само растение, но и верхний слой почвы вокруг него

Наряду с насекомыми-вредителями рододендронам угрожают заболевания грибкового типа – ржавчина, хлороз, пятнистость. Причина кроется в недостаточной аэрации и несоблюдении режима полива. Желтизну, появившуюся в результате заболевания хлорозом, лечат раствором хелата железа. Если появилась гниль, пораженные побеги следует обрезать полностью. Для профилактики проводят сезонную обработку бордосской жидкостью поздней осенью или в начале апреля.

Подкормка и выбор удобрений

Начинать подкармливать рододендроны необходимо с посадки и на протяжении всего периода цветения. Для сохранения важной для культуры кислой среды применяют суперфосфат, сернокислый калий, азотнокислый калий, сернокислый магний или кальций, аммоний, но в минимальной концентрации.

Ранневесеннюю подкормку составляют из удобрений, содержащих азот (на 1 куб. метр жидкости 40-50 г сернокислого магния или аммония), она актуальна и в период после цветения. В июле дозу удобрений следует снизить до 20 г.

Идеальная подкормка для рододендронов – жидкий раствор натуральных удобрений, таких как роговая мука или коровий навоз. Перепревший навоз разбавляют водой (1 часть удобрения на 15 частей воды), настаивают 3-4 дня и используют во время полива

Спустя 1-2 года после посадки необходимо обновить верхний слой почвы. Для этого торф в равных долях смешивают с перегноем или компостом и посыпают участок вокруг корней. Наряду с натуральными компонентами в подсыпку добавляют суперфосфат, сернокислый калий или аммоний (сухие вещества – по 1 ст. ложке). В качестве сухой присыпки можно использовать «Агриколу» для цветущих садовых растений. Помните, что удобрять необходимо только тщательно политые кустарники.

Способы размножения – какой выбрать

Рассмотрим три наиболее удачных способа размножения рододендрона в садовых условиях:

• семенами;
• черенками;
• отводками.

Выращивание растений из семян – занятие долгое и трудоемкое. Сухие, здоровые семена высеивают в горшки или ящики с влажным торфом, добавляют немного песка, прикрывают стеклянными колпаками и выставляют в хорошо освещенное место. В течение месяца необходимо увлажнять грунт и удалять конденсат со стекла.

Появившиеся через 4 недели всходы высаживают в теплицу с прохладным климатом по схеме 2 х 3 см. Сеянцы будут расти очень долго, и только спустя 6-7 лет вы увидите первое цветение

Размножение черенками тоже выдерживают далеко не все садоводы. Необходимо взять побеги, наполовину одеревеневшие, и нарезать из них несколько черенков длиной около 7-8 см.

Удаляют с нижней части листья, а обработанный конец помещают в емкость с гетероауксином – стимулятором роста, где выдерживают 12-15 часов

Затем помещают в торфяной грунт и накрывают, как в случае с семенами. В зависимости от сорта черенки укоренятся через 2-4 месяца, после чего их пересаживают в ящики с торфяно-хвойным грунтом и выносят в прохладную теплицу. Оптимальная температура – 10ºС. Высаживают весной вместе с другими цветами, прямо в ящиках, и только через пару лет их можно пересаживать на основное место произрастания.

Наиболее удобный вариант размножения – прикалывание отводков. Берут гибкий нижний побег, возле него вырывают канавку 12-15 см в глубину, и укладывают отросток в эту канавку.

Чтобы он не поднялся, среднюю часть стебля пришпиливают, а сверху присыпают торфом. Верхнюю часть необходимо вывести наружу и привязать к опоре – деревянному колышку, воткнутому в землю

За отводком ухаживают так же, как и за всем кустом – поливают, опрыскивают. Когда он укоренится (поздней осенью или весной), его аккуратно отделяют, выкапывают и пересаживают на место постоянного произрастания. Этот способ особенно хорош для размножения листопадных рододендронов.

Наиболее популярные дачные сорта

В хвойном саду прекрасно уживется 2-3-метровый Даурский рододендрон. Он отличается обильным цветением бутонов, достигающих в диаметре 4 см.

Если теплый сезон затягивается, то Даурский сорт вас обязательно порадует повторным осенним цветением, а следующей весной зимостойкое растение зацветет в обычном режиме

Рододендрон Адамса – восточный гость, привыкший к каменистым горным почвам.

Красивое растение с нежно-розовыми цветками вырастает до полутора метров в высоту. В нашей стране встречается нечасто, а в Бурятии занесен в Красную книгу

Невысокий стелющийся Кавказский рододендрон – настоящая находка для альпинариев.

Лепестки соцветий Кавказского рододендрона отличаются необычным нежно-желтым или кремовым оттенком, который замечательно разбавит более насыщенные, сочные цвета других сортов

Японский рододендрон – великолепный листопадный сорт с бутонами цвета фламинго.

Японские рододендроны с восхитительными цветами и живописной, краснеющей в осенний период листвой неприхотливы, зимостойки и прекрасно размножаются любым способом – отличный вариант для выращивания в средней полосе России

И напоследок – короткий видеоролик о том, как добиться пышного цветения рододендронов.

Укрытие рододендрона на зиму

Для того, чтобы сохранить цветочные почки, расположенные на концах ветвей, рододендроны надо укрывать.

Некоторые  кусты, особенно теплолюбивые сорта, надо защищать по причине вымерзания зеленой части и корней. Но в то же время сейчас появилось множество гибридов, которые переносят температуру и до -30 °C (при условии достаточного снежного покрова).

Сроки укрытия рододендрона на зиму

Главный вопрос, который волнует начинающих садоводов, когда укрывать рододендроны на зиму?

В средней полосе России проводить данные мероприятия надо не раньше ноября, когда по ночам будет устойчивый минус.

Среднесуточная температура должна быть не менее 0 °C, с условием, что ночью будет — 5-7 °C ниже нуля.

Время зависит от особенности осени в конкретном году. Снег — не всегда показатель устойчивого минуса. Он может растаять, после чего какое-то время будет тепло.

Главная опасность в это время состоит в том, чтобы не укрыть, когда минусовая температура еще не окончательно утвердилась. Руководствоваться надо прогнозом погоды, собственным термометром и здравым смыслом. Иначе почки рододендрона могут сопреть.

Зачем укрывать рододендроны на зиму

Если сорт рододендрона капризен для вашего региона, лучше не рисковать и провести весь комплекс подготовительных мероприятий.

Укрывать в этом случае надо не только надземную часть, но и землю вокруг, там, где расположена корневая система. Такая процедура необходима для того, чтобы защитить корни от морозов, особенно при недостатке снежного покрова.

В течение зимы есть также опасность вымерзания почек рододендрона.

Это самая уязвимая часть рододендрона. Их, в отличие от корневой системы, нельзя спрятать, поэтому единственным способом остается внешняя защита из современных материалов. Почки начинают развиваться спустя 2-3 недели после отцветания растения и до самой осени.

Если они подмерзнут зимой, то цветов в следующем сезоне не будет. Также следует оберегать их рано весной от высушивания. При ярком весеннем солнце вода быстро испаряется с поверхности листа. Из корней влага после зимы поступает с трудом, поэтому в первую очередь рододендрон пожертвует почками.

Материалы для укрытия рододендрона на зиму

Как грамотно укрывать рододендроны на зиму, и какие материалы использовать – этот вопрос волнует многих садоводов.

Чтобы растение чувствовало себя комфортно, закрывать можно любым вентилируемым утеплителем:

• лутрасил;
• агроволокно;
• мешковина.

Ни в коем случае нельзя использовать полиэтиленовую плёнку, иначе рододендрон сгорит на первом весеннем солнце!

Черный нетканый материал применять можно, но только в виде исключения. Весной его надо заменить на белый или бежевый. Если темную ткань снять сразу, то куст быстро погибнет, не перестроившись под яркое солнце.

Рододендроны — растения с раскидистой кроной. Поэтому материал надевают не напрямую на куст, а на жерди, палки, которые образуют конусовидный каркас, наподобие вигвама. Так снег не будет скапливаться и утяжелять конструкцию.

Особенности укрывания вечнозелёного и листопадного рододендрона

За листопадными рододендронами ухаживать проще, чем за вечнозелеными. Они не испаряют столько влаги, соответственно хлопот с ними меньше.

Хотя при наличии листьев проще определить засохшие ветки, требующие обрезки. У тех разновидностей, у которых опадают листья, вырезать надо ветви без почек.

Если растение здорово, то листья, скопившиеся под деревом, надо смешать с мульчирующим материалом. Но при обнаружении вредителей и болезней их лучше сжечь.

Укрывать оба вида надо одинаково. Разница может состоять только в том, что на листопадный сорт накидывается дополнительный слой спанбонда.

Как ухаживать за рододендроном в осеннее время в домашних условиях?

После летнего роста азалия готовится к зиме. Главные условия, которые необходимо соблюдать в этот период – температурный режим, освещение, полив, удобрение.

Подготовка к осеннему периоду

После того, как растение отцвело ( обычно это бывает в апреле – марте), его нужно подготовить к следующему цветению. Для этого нужно:

1. удалить сухие цветы и цветоносы;
2. обрезать отросшие побеги, оставляя на них 3-4 листка;
3. если цветок разросся, прореживаем его, прищипываем молодые побеги, удаляя точки роста;
4. при необходимости сделать пересадку;
5. в течение лета подкармливать удобрениями, содержащими азот;
6. убрать в тёмное, прохладное, влажное место на 2-3 месяца.

В это время необходимо дать растению как можно больше покоя и возможность восстановиться, это залог успешной закладки новых почек и будущего красивого цветения.

Можно ли обрезать растение?

Осенью нельзя делать обрезку рододендрона с целью формирования кроны, чтобы не погубить зарождающиеся бутоны. Обрезать осенью можно только:

• засыхающие побеги;
• веточки, которые плохо растут или болеют;
• побеги, на которых завелись вредители.

Температура

Азалия относится к холодолюбивым растениям, она не переносит жару. 15-18°С – оптимальная температура в обычное время, но в период бутонизации она должна быть ещё ниже.

Осенью цветку необходима температура 6-12°С.

Она будет себя хорошо чувствовать в прохладной оранжерее, зимнем саду, на застеклённой лоджии. Подойдёт и обычный холодный подоконник. После появления почек можно повышать температуру.

Освещение

Азалия – светолюбивое растение, но и ярких, прямых солнечных лучей она не переносит. Ей подходит полутень или рассеянный свет. Лучшее место для неё – окно, выходящее на восток или запад. Южное окно нужно притенять бумагой.

В осенний период световой день сокращается, а для закладки бутонов необходимо хорошее освещение в течение 10-12 часов в день. Подсвечивайте азалию лапой дневного света.

Влажность

В природе азалия живёт во влажном, туманном климате, и в условиях квартиры ей необходимо создать похожие условия. Она очень любит опрыскивание. Но во время, когда растение находится при пониженных температурах (6-12°С), опрыскивать его не рекомендуется.

Можно поставить горшок с азалией в поддон, наполнить его керамзитом, галькой или мхом и регулярно увлажнять. Когда в квартире тепло, необходимо проводить опрыскивание несколько раз в день кипячёной водой из пульверизатора.

Разбираемся с терминологией

Ботаники упразднили отдельный род Азалии и объединили их с родом Рододендрон. Эти растения входят в семейство Вересковые. Казалось бы, что нам не обязательно знать такие тонкости, но это важно при покупке растений и при определении условий их комфортного существования.

Некоторые садоводы называют азалиями теплолюбивых представителей этого семейства, живущих на подоконниках наших квартир, а когда говорят рододендрон, то имеют в виду садовое растение. Но зачастую происходит путаница, и поэтому на посадочном материале можно встретить оба названия.

Путь к успешной зимовке

Как происходит подготовка к зиме? Азалия легко перенесет зиму если вы:

• купили правильный сорт;
• выбрали подходящее место;
• обеспечили нужной почвой;
• поддерживали необходимый полив.

Выбираем сорт

Рынок предлагает большое количество сортов рододендронов. Важно знать, что они делятся на две группы: листопадные и вечнозеленые. Уход за этими растениями незначительно отличается именно в зимний период, все остальные требования к агротехнике совпадают.

Выбирая саженец, прежде всего, обратите внимание на характеристики его морозостойкости. Сорта, на которых указаны цифры – 25 – 28 градусов отлично зимуют в средней полосе России. Не покупайте для весенней посадки перекормленное удобрениями, тепличное растение с темной листвой и обилием бутонов. Оно, скорее всего погибнет. Отдайте предпочтение посадочному материалу из местного питомника с, едва проклюнувшимися, листочками. Выберите более кустистые саженцы.

Корневая шейка должна быть здоровой, без трещин и морозобоин. Если возможно, выньте растение из горшка и убедитесь,что корни здоровы. В торговых центрах их часто переувлажняют, и это приводит к появлению корневой гнили. Дома, для профилактики, пролейте землю раствором фунгицида. Высаживать в сад можно только после того, как минуют возвратные заморозки.

Место для посадки

Рододендрон хорошо растет в полутени. Он очень любит соседство хвойных растений, которые обеспечивают подходящий микроклимат. Если такого места нет, то подойдет уголок сада, освещенный солнцем только половину дня. У азалии, посаженной на открытом солнце, срок цветения сокращается почти в два раза.

• В глухой тени хорошо цвести способно только взрослое растение.
• Листопадным видам азалии подходят более солнечные места, а вечнозеленые хорошо растут в рассеянной тени.
• Не сажайте это растения в те уголки вашего сада, где дольше всего задерживается таяние снега.

Почва

Растения из семейства вересковых хорошо чувствуют себя только в кислых почвах. Если вы не готовы обеспечить азалии такой грунт, то лучше ее не сажать. Причина этого – в особом способе питания кустарников. На корнях рододендронов поселяются микоризные грибы, которые обеспечивают их веществами, необходимыми для жизни. В другой земле ваши питомцы будут голодать, слабеть и гибнуть.

1. Азалия живет очень долго, поэтому подготовьте посадочную яму с учетом ее роста. Корни растения поверхностные и глубина посадочной ямы может быть не больше 40 см, а ширину сделайте раза в три больше диаметра кроны.
2. Вместо вынутого грунта положите смесь, состоящую из равных частей кислого (рыжего) верхового торфа и перепревшей лесной подстилки из-под сосен. Торф придаст грунту кислоту, а вместе с лесной почвой в посадочную яму попадет мицелий корневых грибов.
3. Субстрат хорошо уплотните и пролейте водой до полного и равномерного увлажнения.
4. При посадке растения, следите за тем, чтобы корневая шейка не оказалась заглубленной.
5. Замульчируйте приствольный круг сосновой корой или опавшими иголками слоем до десяти сантиметров. Это позволит сохранить влагу и дополнительно подкислить грунт.

Более детально о том, когда и как правильно проводить посадку рододендронов осенью, можно узнать тут.

Полив

Азалия очень требовательна к влажности почвы. Одинаково губительны для нее и переувлажнение и недостаток полива. Возьмите в руку горсть субстрата и сожмите его. Если будет капать вода, значит влажность избыточна, а если почва рассыпается, то срочно беритесь за лейку. В дождливое лето рекомендован умеренный полив кустарника. В засушливое – хорошо отзывается на полив прямо по кроне.

Как утеплить каждый вид азалии садовой

Азалия более чувствительна к недостатку влаги, чем к сильному холоду, потому важно защитить растение от обезвоживания. Основные рекомендации для видов, распространенных в России:

1. Листопадная. Куст достигает высоты в 1,5, потому перед укутыванием ветви преклоняют к земле и присыпают, листовой смесью или торфом.
2. Японский родондендрон. Отличается карликовостью, его высота составляет до 50 см, потому его удобно накрывать картоном или мешковиной после похолодания до -10.
3. Вечнозеленая. Молодые кусты укрывают еловым лапником даже на юге России. Взрослые кустарники хорошо переносят снижение температур, потому укрыть рододендрон на зиму нужно в Подмосковье и на Урале.
4. Многоцветковая азалия. Растение не боится незначительного похолодания. После снижения температуры до -10 сооружают каркас из досок и оборачивают его воздухопроницаемым, нетканым материалом.

Садоводы рекомендуют укрывать на зиму азалию любого вида, потому что растение может быть сильно повреждено ветром, а не морозом. Для нее опасна зима без снега.

Магазинные конструкции

Если возможности соорудить укрытие для розового дерева самостоятельно нет или не позволяют возможности можно купить готовое. Часто такие конструкции представляют собой каркас, сопровождающийся специальным укрывающим материалом. Использовать приспособление удобно – его просто устанавливают в нужное время и снимают весной, после стабилизации температуры.

Самостоятельное создание

Для изготовления каркаса потребуются инструменты:

• шуруповерт;
• шурупы;
• ножовка;
• лобзик;
• пила.

Для каркаса используются доски или брус, также потребуется укрывной материал.

Инструкция по сооружению:

1. Каркас делают из досок или бруса, скрепленных в формате вигвама.
2. Высоту рассчитать нужно таким образом, чтобы конструкция была выше веток на 20 см.
3. На каркас натягивают материал, так чтобы чехол лежал на земле.
4. Чехол расправляют на почве и прикладывают кирпичами.

Следующий способ:

1. Из дерева и металла сооружают табурет.
2. Крышку делают из, прессованных в брус, опилок.
3. Конструкцию накрывают литрасилом, его края притягивают на землю.

Недостаток конструкционного решения в том, что, таким образом, можно утеплить только невысокое растение.

Самый простой метод:

1. В коробке из плотного картона проделывают небольшие отверстия для проветривания.
2. Устанавливают конструкцию на куст и накрывают воздухопроницаемым материалом.
3. Края материала растягивают по грунту.

Метод пригоден для взрослых растений с высотой до метра.

Инструкция по закрыванию

В целом процесс закрытия включает:

• полив прекращают поздно осенью, до наступления заморозка;
• удобряют рододендрон калийсодержащим и магнийсодержащим составом;
• проводят формирующую обрезку;
• обрабатывают от грибка и вредителей;
• устраивают мульчирование;
• если куст высокий, его ветви преклоняют к земле;
• укрывают по выбранному способу.

Зимовка оканчивается в начале марта, после повышения температуры окружающей среды.

Внимание! Растение после зимовки нужно приучать к солнечному свету постепенно, потому после съема укрывной конструкции азалию притеняют.

Сроки когда проводить работы

Оптимальные сроки создания укрытия и его устранения в зависимости от региона описаны в таблице:

Процесс	Средняя полоса России, Подмосковье, Украина	Ленинградская область	Сибирь	Урал
Начало зимовки	Ноябрь	Ноябрь	Конец сентября – начало октября	Конец октября
Пробуждение	Март	Март	Середина апреля	Начало апреля

Приведенные сроки – ориентировочные, то есть садовод должен уточнить прогноз синоптика и взять его на вооружение. Если по прогнозу, наступление зимы обещают рано, нужно успеть провести все работы до этого момента.

Основные проблемы

Часто садоводы отступают от существующих рекомендаций по уходу за растением, потому и сталкиваются с трудностями. При раннем укрытии происходит выпревание корневой системы. Потому что нарушается естественный воздухообмен. Взрослое растение может пережить это нарушение режима, но ожидать цветения и бурного роста в следующем сезоне – не стоит. Молодое растение однозначно погибнет, потому не нужно переживать на осенние заморозки – незначительное снижение температур не так опасно.

Нельзя допускать и позднего укрытия. Опасно резкое промерзание чрезмерно увлажненной почвы, потому что корни растения оказывают в «ледяном капкане». Перемерзание приводит к развитию гнили корневой системы и гибели растения. Такой куст можно спасти весной, но это очень сложно.

Региональные особенности

При подготовке рододендронов к зиме необходимо учитывать региональные особенности, перечисленные в следующей таблице.

Уход в зависимости от региона: таблица

Регионы	Осень	Весна
Частичное укрытие	Герметично укрытие	Проветривание	Полное открытие
Южные	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
Северные	Середина октября — ноября	После наступления морозов 8–10◦С	После оттаивания почвы на 20–30 см вглубь	Вторая половина апреля
Средняя полоса России	Середина ноября — декабря	После наступления морозов 8–10◦С	После оттаивания почвы на 20–30 см вглубь	Первая половина апреля

Ухаживать осенью за рододендроном не так сложно, как за некоторыми другими декоративными растениями. Но это не означает, что уходом можно пренебречь. Если вы немного потрудитесь осенью и создадите для растения благоприятные условия зимовки, летом куст порадует вас буйным цветением и крепким здоровьем.

Размножение рододендрона

Рододендрон гибридный, кавказский, японский и прочие разновидности размножают черенкованием, отводками, семенами и путем деления куста. Каждый из методов имеет свои особенности.

Семенами

Семенной метод размножения используют редко, т. к. он подходит только опытным цветоводам.

Для высева семян готовят субстрат. 3 части торфяной либо вересковой почвы смешивают с 1 частью песка. Готовым грунтом наполняют емкости и высевают семена. Сверху присыпают слоем песка и накрывают стеклом.

Посадки периодически раскрывают для проветривания и полива. Почву увлажняют по мере подсыхания. Прорастают семена примерно через месяц. После появления 2 листиков саженцы пересаживают. Между растениями делают расстояние не менее 3 см. Это способствует формированию корневой системы. На протяжении года саженцы держат в теплице, но в прохладных условиях. Затем высаживают на грядки. Цветение при таком размножении следует ожидать не ранее чем через 6-7 лет.

Черенкованием

Для размножения рододендрона черенками выбирают молодые побеги. Нарезают их длиной до 8 см. Нижние листья удаляют. Заготовленные черенки помещают в стимулятор роста срезом вниз и выдерживает 16 часов. Обработанные побеги переносят в емкость со смесью из 3 частей торфа и 1 части песка. Емкость закрывают полиэтиленом. Периодические раскрывают для проветривания и полива.

Листопадные разновидности рододендрона укореняются в течение 1,5 месяца. Для укоренения вечнозеленых сортов требуется 4 месяца. После прорастания саженцы помещают в контейнеры, наполненные смесью из 2 частей торфа и 1 части сосновой хвои. Зимой молодые рододендроны оставляют в помещении, где температура держится в пределах 8-12 °С. Весной растения высаживают в открытый грунт, через год пересаживают на постоянное место.

Отводами

Разведение рододендрона отводами считается самым легким методом.

Для размножения берут побеги, расположенный в самом низу. Около куста выкапывают небольшую канавку, прижимают побег к почве, присыпают грунтом, смешанным с торфом. Верхнюю часть побега привязывают к вертикальному колышку. Поливают отвод вместе с материнским кустом. После появления корневой системы пересаживают на постоянное место.

Виды и сорта рододендронов с фото и названиями

Видов рододендрона существует очень большое количество. Ниже будут описаны те виды, которые культивируются садоводами, а также наиболее популярные садовые сорта.

Рододендрон кавказский (Rhododendron caucasicum)

В природе встречается этот вид на территории Кавказа. Данный не очень высокий кустарник является вечнозеленым, ветки у него стелющиеся. Кожистые темно-зеленые листовые пластины, располагающиеся на достаточно толстых длинных черешках, обладают продолговато-овальной формой. Лицевая поверхность у них голая, а изнаночная ― войлочно-рыжая. На волосистых цветоносах находятся кисти, состоящие из 8–10 душистых цветков, имеющих воронковидно-колокольчатую форму и бледно-зеленый окрас, внутри зева находятся зеленые пятнышки. Декоративные  формы:

• розово-белая ― цветение начинается раньше, чем у основного вида;
• блестящая ― окрас цветков темно-розовый;
• золотисто-желтая ― на поверхности желтых цветков имеется бледно-зеленый крап;
• соломенно-желтая ― на поверхности желтых цветков располагаются светло-красные пятна.

Также садоводами культивируются такие виды, как: рододендрон  Альбрехта, атлантический, Вазея, голоцветковый, древовидный, желтый, жестковолосистый, западный, золотистый, индийский, камчатский, канадский, каролинский, карпатский, кистевой, клейкий, короткоплодный, краснеющий, крупнейший, крупнолистный, кэтевбинский, лапландский, Ледебура, мелколистный, ноготковидный, облепиховидный, остроконечный, плотный, понтийский, привлекательный, пукханский, ржавый, равновысокий, розовый, сихотинский, сливолистный, тупой, укореняющийся, якусиманский и др.

Рододендрон Адамса (Rhododendron adamsii)

Данный вечнозеленый кустарник растет на каменистых склонах и в горных лесах Дальнего Востока, а также северо-восточных предгорий Тибета. Высота ветвистого куста может доходить до 50 см. На поверхности побегов имеется опушение, состоящее из железистого ворса. Матовые плотные листовые пластины зеленого цвета имеют продолговато-эллиптическую форму в длину и ширину они могут достигать около 20 мм. Лицевая поверхность у них голая, а на изнаночной находятся чешуйки, из-за чего она обладает рыжим окрасом. Щитки состоят из 7–15 цветков, в поперечнике достигающих 15 мм, они окрашены в различные оттенки розового цвета. Данный вид внесен в Красную книгу Бурятии.

Рододендрон японский (Rhododendron japonicum)

Родиной данного вида является Япония, а точнее, остров Хонсю, где он предпочитает расти на солнечных горах. Данный вид входит в число наиболее красивых листопадных рододендронов. Высота ветвистого кустарника может доходить до 200 см. Стебли голые либо на их поверхности находятся щетинки серебристого окраса. Зеленая листовая пластина обладает продолговато-ланцетной формой, и на лицевой, и на изнаночной поверхности находится мягкое опушение. В осеннее время листва окрашивается в красно-оранжевый цвет. Кисти состоят из 6–12 душистых цветков колокольчатой формы, в поперечнике достигающих 80 мм и обладающих красно-шарлаховым либо оранжевым окрасом. Из всех видов, выращиваемых в средних широтах, данный вид является наиболее красивым. Он обладает высокой морозоустойчивостью, а еще прекрасно размножается семенным способом и черенкованием.

Рододендрон даурский (Rhododendron dahuricum)

В природных условиях данный вид встречается на скалах и в хвойных лесах Северо-Восточного Китая, Восточной Сибири, Приморского края, Кореи и Северной Монголии. Данный среднерослый вечнозеленый кустарник является сильноветвящимся, его высота может варьироваться от 200 до 400 см. Окрас коры серый. Ветки направлены вверх. Буро-рыжие тоненькие побеги ближе к кончикам имеют опушение, представляющее собой коротенький ворс. Длина маленьких кожистых листовых пластин около 30 мм, лицевая поверхность у них гладкая, а изнаночная ― чешуйчатая. Окрас молодых листочков бледно-зеленый, а со временем они становятся темно-зелеными, в осеннее время они окрашиваются в зелено-красный либо бурый цвет. В зимнее время облетает лишь не очень большая часть листвы. Цветение довольно пышное и продолжается около 20 дней. Цветки распускаются до того, как раскроется листва. Они большие, имеют воронковидную форму, розово-фиолетовый окрас, а в поперечнике достигают 40 мм. В осеннее время иногда наблюдается повторное цветение. Данный вид отличается высокой устойчивостью к морозам, а также он хорошо размножается зелеными черенками. Существует 2 разновидности:

• вечнозеленая форма ― окрас листвы темно-зеленый, а цветков ― лилово-пурпурный;
• садовый ранний гибрид ― это низкорослое растение очень пышно цветет, цветки в поперечнике достигают 50 мм, они раскрываются очень рано и окрашены в насыщенный красно-синий цвет, данная форма менее морозоустойчива по сравнению с основным видом.

Рододендрон гибридный

Сюда входят гибриды и сортоформы, которые культивируются садоводами. Рододендрон гибридный является рододендроном садовым. Наибольшей популярностью пользуются следующие сорта:

1. Немецкий культивар Альфред. Данный сорт получен при скрещивании рододендрона кэтевбинского с сортом Эверестина. В высоту этот вечнозеленый кустарник достигает 1,2 м. Диаметр кроны равен примерно 150 см. Глянцевые темно-зеленые листовые пластины обладают продолговато-эллиптической формой. Плотные соцветия состоят из 15–20 цветков насыщенного пурпурного окраса, у которых имеется зелено-желтое пятнышко, в поперечнике достигающее 60 мм.
2. Сорт Блю Петер. Был выведен путем скрещивания рододендрона понтийского. Кустик в высоту достигает больше 150 см. Раскидистая крона имеет диаметр около 200 см. В поперечнике лавандово-голубые цветки достигают 60 мм, они обладают гофрированной кромкой, а на верхнем лепестке располагается пятнышко темно-пурпурного окраса.
3. Джексони. Данный английский гибрид был получен путем скрещивания рододендрона кавказского и сорта Ноблеанум. Высота кустарника примерно 200 см, а в поперечнике его крона достигает около 300 см. Имеется низкорослая форма, высота которой не превышает 0,8 м. Кожистые листовые пластины продолговатой формы имеют зеленую матовую лицевую поверхность и коричневую ― изнаночную. Соцветия состоят из 8–12 цветков, которые в процессе раскрытия окрашены в розовый цвет, затем он сменяется на белый, при этом на одном из лепестков образуется желто-белое пятнышко.
4. Роз Мари. Чешский сорт, который получен путем скрещивания рододендрона великолепного и сорта Пинк Перл. Кустарник в высоту достигает 1,2 м, а диаметр кроны равен 150 см. Кожистые листовые пластины обладают продолговато-эллиптической формой, на зеленоватой лицевой поверхности у них имеется восковое покрытие, а изнаночная ― зелено-синяя, блестящая. По краям цветки окрашены в нежно-розовый цвет, который к середке сменяется на насыщенно-розовый с пурпурным отливом. Компактные соцветия шаровидной формы состоят из 6–14 цветков.
5. Нова Зембла. Данный голландский гибрид был выведен при скрещивании рододендрона кэтевбинского и сорта Персоне Глориозум. Высота кустарника примерно 300 сантиметров, а неплотная крона в обхвате достигает около 350 см. Стебли растут практически вертикально. Кожистые глянцевые листовые пластины достаточно крупные. Плотные соцветия состоят из 10–12 больших цветков, в поперечнике достигающих 60 мм, они окрашены в красный цвет и имеют черное пятнышко.
6. Кэннингэм. Этот шотландский культивар является очень популярным сортом кавказского рододендрона. Высота куста примерно 200 см, а крона в поперечнике достигает 150 см. Длина темно-зеленых кожистых листовых пластин продолговатой формы около 60 мм, а ширина ― 30 мм. Плотные соцветия состоят из 10 цветков белого окраса, на поверхности которых имеется желтый крап.

Чем подкормить рододендроны весной

Выше были рассмотрены ошибки при удобрении культуры, время и кратность внесения питательных веществ. Но, если препарат предназначен специально для рододендронов, а инструкция на пачке или во вкладыше противоречит написанному в статье, ориентироваться нужно на рекомендации производителя.

Например, голландское биоудобрение Родо & Азалия АЗет, дают дважды в год, других подкормок не используют. При этом препарат содержит микоризу, что делает его уникальным, избавляет хозяев от путешествий хвойный лес за сосновой подстилкой.

Минеральные удобрения

Неорганические подкормки солями питательных элементов для рододендронов предпочтительны, особенно весной. К тому же при низкой температуре сбродить траву или коровяк все равно не получится. Даже если хозяева захотят использовать «домашнюю» органику (что категорически не рекомендуется), настаивать в теплом помещении ее не будут из-за отвратительного запаха.

Старые препараты

До того, как появились специализированные подкормки, рододендроны выращивали в саду много десятилетий, добивались пышного длительного цветения. Это можно сделать и сейчас, кусты удобряют на выбор:

• по 5 г калийной селитры и сульфата аммония разбавляют в 10 л воды;
• готовят такой же раствор калимагнезии и карбамида.

Дополнительно препараты подкисляют почву, что для культуры очень важно.

Противоречия с указаниями не давать рододендронам весной много азота нет. Концентрация элемента в растворе в 2,5 раза ниже минимальной для других культур. Даже для овощей в начале роста рекомендована доза нитратов, пятикратно превышающая рекомендуемую для рододендронов.

Современные препараты

Для подкормки необязательно использовать дорогие импортные средства типа Агриколы или удобрения Greenworld для рододендронов. Подойдут бюджетные отечественные, главное, чтобы они не подщелачивали, а подкисляли почву.

Можно применять подкормки для хвойников или газона. Но предпочтение нужно отдавать специализированным удобрениям для рододендронов и гортензий или голубики.

Хорошо показали себя препараты торговых марок:

• Осмокот Про с коричневым логотипом;
• Плантон;
• Гринволд;
• Роял Микс;
• Мастер;
• Буйские удобрения;
• Гилея;
• Лорен;
• Агрикола;
• Флоровит для рододендронов;
• Биопон;
• Плантафол;
• Фертис;
• Робин Грин;
• Валагро;
• Росасол;
• Дунгер;
• Мивена для голубики.

Стимуляторы роста

Рододендронам сразу после раскрытия кустарников весной нужен пролив стимуляторами по кроне и под корень. Могут они понадобиться на протяжении вегетативного сезона при любой стрессовой ситуации или ошибке ухода.

Используют стимуляторы по мере необходимости. По поводу применения нужно получить консультацию продавца или изучить инструкцию. Работают препараты при разной температуре, действие их существенно отличается.

Для рододендронов могут потребоваться:

• Эпин – антистресс для опрыскиваний кроны;
• Циркон – адаптоген, стимулятор, используется для полива под корень или обработки по листу;
• Росла – подкислитель почвы;
• Изумруд – для восстановления цвета, наращивания зеленой массы;
• НВ-101;
• Экогель-антистресс.

Органические подкормки

На домашнюю органику: настои коровяка, травы, тем более – птичьего помета, рододендроны реагируют плохо. Точное содержание элементов питания там можно узнать только при лабораторном анализе, часто присутствуют возбудители болезней, личинки насекомых-вредителей.

Зола, доломитовая, костная, роговая мука подщелачивают грунт, что может уничтожить микоризу.

Чтобы рододендрон был здоровым, весной или в начале лета рекомендуется использовать только органические препараты на основе торфа, гуминовых кислот, продающиеся в садовых центрах.

Подойдут специализированные удобрения торговых марок:

• Стимовит;
• Органик Райс;
• Чистый лист «Волшебная смесь» для кислых почв.

Самым лучшим считается полностью натуральный, содержащий микоризу препарат Родо&Азалия АЗет.

Зимовка контейнеров с рододендронами

В Подмосковье и севернее на улице невозможна. Точнее возможна, при условии, что вы создадите им такие же условия, как и зимующим в грунте. Для этого контейнер с рододендроном можно вкопать в огороде. Это предохранит корни от вымерзания. В горшке, просто оставленном в саду, рододендрон скорее всего погибнет.  Не поможет и обертывание горшка вместе с растением в лутрасил, разве что погодные условия будут такие же, как зимой 2019/2020 года.

Также сохранить контейнер с рододендроном можно в овощном подвале. Условия там вполне пригодны для зимовки, только не забывайте контейнер с зимующим рододендроном иногда поливать.

Так красиво зимовать рододендрон в контейнере может только в южных регионах.

Как сохранить рододендрон зимой

Кустарники в зависимости от сорта по-разному переносят холода. Подготовка рододендронов к зиме в Ленинградской области менее хлопотная, чем в регионах с суровым климатом. Достаточно собрать побольше мульчи и обсыпать толстым слоем  рододендроны. Подготовка к зиме в других областях средней полосы аналогичная. Для высоких кустарников укладывают подушку из мульчи в 20-30 см, для низких — в 5-6 см. Нужно ли все-таки укрывать на зиму рододендрон в зонах умеренного климата — решать садоводу. Листопадные рододендроны легко переносят зиму с органическим укрытием. Вечнозеленые гибриды — теплолюбивые. К подготовке к зиме рододендрона вечнозеленого стоит подойти ответственнее.

В первые три года после пересадки кустики можно прикрыть еловыми ветками и сосновыми иголками. Сверху присыпать снегом. Листопадные азалии способны пережить холода просто под кроной сосен или рядом со строениями, которые будут закрывать кусты от ветра.

Сколько раз цветет рододендрон

Садоводы, которые вплотную увлечены выращиванием рододендронов знают, что данное растение каждый год радует своим обильным весенним цветением. При этом практически все виды за вегетационный период цветут один раз до и в период распускания листьев, кроме некоторых видов. Например, рододендрон остроконечный может начать цвести повторно в августе, но данное цветение довольно слабое, в отличие от первого, весеннего.

Периоды цветения

Период цветения азалии зависит от тщательного соблюдения правил агротехники. При комфортных условиях домашние кусты в вазонах начинают зацветать с наступлением холодного времени года. Чаще всего это ноябрь — начало декабря.

Длительность цветения зависит от создания необходимых условий. В среднем, данный процесс занимает от 2 до 3 месяцев.

Раскрытие бутонов в зимнее время — визитная карточка рододендрона и его отличительная черта

Более точные сроки зависят от разновидности:

• раннецветущий вид — ноябрь-декабрь;
• среднецветущий — со второй половины декабря, начала февраля;
• поздние разновидности — с февраля по начало мая.

Сроки цветения садовой азалии отличаются от домашнего рододендрона. На даче цветение начинается в мае — июне, и длится около 3-5 недель.

Длительность цветения зависит от температуры. При +12 °С рододендрон радует цветением несколько месяцев, а при +20 °С — лишь несколько недель.

Опытные цветоводы нередко заставляют азалию зацвести, используя такие хитрости, как полив холодной водой или выкладывание вокруг вазона кубиков льда для понижения температуры.

Подкормка многолетника

Перед зимой кустарнику не обойтись без питания. Азотные удобрения в осеннюю пору стоит исключить – они стимулируют развитие надземной части, а не корневой системы. В октябре – ноябре выбирайте фосфорно-калийные комплексы. Один из лучших вариантов – монофосфат калия. Столовую ложку удобрения нужно развести в ведре воды и полить куст прямо по мульче.

Использование в ландшафтном дизайне

Листопадный рододендрон отличается своей небывалой красотой, поэтому его достаточно часто используют в украшении как придомовых участков, так и парков, садов. Вы можете преобразить свой сад, высадив несколько кустов рододендрона, ведь он целый месяц будет украшать его своим пышным цветением.

Часто высаживают рододендрон по краям дорожек, искусственных лужаек, а также у бассейнов и фонтанов. Великолепно будут смотреться кусты такого растения у беседок и террас.

Важно! Можно высадить рододендроны вблизи высоких, могучих растений в компании с нарциссами, лилиями, а также папоротниками.

Завораживающе смотрятся живые изгороди, сделанные из рододендронов.

Особенности цветения

Характеристики и особенности цветения азалии:

• Формирование бутонов в холодное время года — отличительная черта рододендрона. Он будет радовать цветом в тот период, когда остальные представители флоры находятся в состоянии покоя.
• Лепестки растения могут быть махровыми, полумахровыми и простыми.
• Не одинаковый диаметр соцветий. На их размер влияет сортовая особенность и правильность ухода.
• Основные агротехнические мероприятия, необходимые для пышного цветения — полив, увлажнение, внесение удобрений, правильный температурный режим.

При выборе любого рододендрона в магазине, необходимо обратить внимание на его бутоны. Если куст был куплен во время цветения, но бутоны быстро опали, в следующий раз активная фаза растения наступит не ранее, через 10 месяцев.

Азалии необходимо создать комфортные условия, чтобы она нормально прошла акклиматизацию. Данный процесс считается завершенным только после того, как растение один раз отцветет.

Поводы для беспокойства

После посадки рододендрон начинает цвести не ранее, чем через 3-4 года. Если по истечению данного времени бутоны так и не начали формироваться, это говорит о том, что за растением установлен неправильный уход и ему некомфортно.

Частые ошибки, допускаемые цветоводами при выращивании азалии, из-за которых растению не хватает сил на формирование бутонов:

• Неправильно подобранный грунт, бедный на питательные компоненты.
• Проведение обрезки и других манипуляций с кустом грязным инструментом — это приводит к возникновению грибковых заболеваний.
• Неаккуратные действия при перемещении в другую емкость, что приводят к повреждению корневой системы.
• Отсутствие своевременной обрезки и прищипки — без данных манипуляций куст не только теряет свои декоративные характеристики, но и начинает болеть.
• Внесение подпиток сразу после смены вазона. Делать так нельзя, рододендрону необходимо время на акклиматизацию, поэтому нельзя провоцировать его на активный рост. Единственное средство, которое принесет рододендрону пользу — циркон, его по несколько капель добавляют в воду для полива.

Еще одна частая ошибка цветоводов — злоупотребление подкормками. Избыток удобрений не менее губителен для азалии, как и их нехватка.

Что делать, если рододендрон не цветет

Бывают случаи, когда рододендрон был приобретен достаточно зрелым саженцем и после посадки в первый год цвел хорошо, но вот последующие года цветения так и не наступило. На самом деле причин для приостановления цветения довольно много, как было описано выше. И прежде чем начинать применять какие-либо действия, следует сначала разобраться, по какой именно причине было приостановлено цветение.

Сначала требуется проверить кислотность почвы. Ведь может в первый год рододендрон цвел из-за того, что ему хватало питательных веществ, получаемых из торфяного кома, в котором располагались его корни после пересадки. По мере разрастания корневой системы корни начали осваивать грунт, в котором оказались. И при недостаточной кислотности почвы растение перестало получать необходимые вещества для правильного роста и цветения.

Норма кислотности почвы для нормального развития данного растения должна составлять pH 3,5-5. Поэтому для улучшения состава почвы и повышения ее кислотности можно использовать органические удобрения, такие как:

• верховой сфагновый торф;
• перепревшие листья и хвоя;
• трава, солома или сено;
• суглинок, перепревший навоз.

Если почва достаточно кислая, но рододендрон все равно не стремится зацвести, возможно, ему не подходит место, куда он был пересажен. Важно выбрать не только место с рассеянным солнечным светом, но и достаточно защищенным от ветров. Особенно неблагоприятные места для роста рододендрона – это открытая местность и территория возле углов зданий, где всегда присутствуют сквозные ветра. Также нежелательно соседство данного растения с деревьями и кустарниками, имеющими поверхностную корневую систему:

• бук;
• клен;
• липа;
• ива;
• ольха.

Если было нарушено данное правило посадки, то рекомендуется выбрать другое место и пересадить растение.

Отсутствие подкормки может привести к голоданию растения, что непременно скажется на его цветении. Поэтому удобрять почву необходимо ранней весной и после цветения. Это будет способствовать закладке цветочных почек на следующий год.

Обеспечение защиты растения от солнечных ожогов ранней весной также позволит начать растению вовремя цвести. Для этого необходимо после схода снега накрывать куст спанбондом.

И самое основное – это неправильный полив. Для правильной закладки бутонов и хорошего роста растению требуется большое количество воды, чтобы корневая система могла получать из почвы необходимое количество питательных веществ. Поэтому рододендрон требуется интенсивно поливать как в период роста и развития, так и во время бутонизации.

Почему не цветет вечнозеленый рододендрон

Вырастить рододендрон в саду – довольно хлопотное дело, требующее не только особого внимания, но и должного опыта. В некоторых случаях, садоводы любители, увлеченные красотой данного кустарника, после посадки не могут понять, когда и как зацветет рододендрон. И если данный процесс не наступает длительное время, стоит найти причины того, из-за чего не цветет рододендрон в саду. На самом деле таких причин бывает множество и среди самых распространенных можно выделить следующие:

1. Неправильный выбор места посадки. Многие садоводы, зная капризность данного растения, стараются выделить ему самое лучшее место под солнцем. На самом деле рододендрон в естественных условиях произрастает в подлеске, где он защищен от попадания прямых солнечных лучей.
2. Несоблюдение правил посадки. Почва для рододендрона должна быть кислой, богатой гумусом и хорошо насыщенной кислородом. Глубина лунки для посадки не должна превышать более 40 см, а в диаметр – приблизительно 60 см. Корневая шейка растения должна после посадки быть на одном уровне с поверхностью грунта. После посадки, если почва сухая, требуется обильно залить теплой водой под корень. Обязательно выполняют мульчирование на 5-7 см торфом, перепревшей хвоей или листьями, также подойдет измельченная кора дуба.
3. Неправильная подкормка. Внесение удобрений в почву необходимо производить не менее 3 раз за сезон. Первую подкормку осуществляют ранней весной, затем добавляют удобрения по окончании цветения, последнюю подкормку выполняют в середине июля. В качестве удобрений лучше всего использовать кислый состав (суперфосфат – 10 частей, аммония – 9, калия – 4, магния – 2).
4. Переизбыток азотных удобрений. В период цветения избыток азота в почве может привести к росту ветвей, но не к закладке бутонов.
5. Неправильный полив. Для рододендрона требуется особый полив с применением подкисленной воды. Использование обычной воды может привести к подщелачиванию почвы, что неблагоприятно скажется на растении. Чтобы правильно подкислить воду, в 10 л воды добавляют 3-4 г лимонной или щавелевой кислоты.

Внимание! Рододендрон также может не цвести по причине того, что просто еще не достиг нужной степени зрелости. Процесс развития и роста растения может занимать от 4 до 8 лет в зависимости от вида.

Период состояния покоя

Период покоя у рододендрона начинается в мае-июне и длится до октября, первых недель ноября. В отличие от большинства комнатных растений, которые во время покоя не рекомендуется трогать, за азалией необходимо регулярно ухаживать.

В стадии покоя куст необходимо периодически подкармливать. Используются комплексные минеральные препараты, в составе которых присутствует азот, фосфор и калий. Вносятся подкормки 1 раз в неделю. Питательный раствор льется строго под корень.

Период отдыха у садового и комнатного рододендрона после цветения длится примерно 10 месяцев.

Даже в периоде покоя азалия смотрится ярко благодаря своим глянцевым листьям и правильно сформированному кусту

Кислые почвы: как сделать

Хвойные растения, все виды рододендронов, гортензии, верески, клюква, голубика и еще ряд садовых растений отлично растут в кислой почве, такой грунт им жизненно необходим,  поэтому очень важно заранее подготовить участок к посадке. Из многолетних растений повышенную кислотность почвы требуют многолетники – примулы, гравилат, дицентра, папоротники. Для определения кислотности почвы перед посадкой необходимо провести исследование почвы на участке, после чего принимается решение, нужно ли окультурить эту территорию.

Чаще всего огородники занимаются раскислением участка, но иногда приходится поломать голову о том, как создать определенным растениям подходящие комфортные условия для роста.

Внесение органики – один из способов сдвинуть показатель кислотности pH. Для подкисления почвы используют: рыжий (верховой) торф; перепревшие хвойные иглы или опилки; лесной мох-сфагнум; свежий навоз; компост из лиственного опада. Органические вещества вносят непосредственно в посадочную яму под корни растений. Разбрасывание органики по поверхности участка эффекта не дает.

Внимание! При внесении свежего навоза (от 3 кг) или перегноя (от 10 кг) на 1 м² почвы помогает увеличить показатель кислотности рН на одну единицу.

Гумус способствует обогащению почвы питательными веществами и увеличивает пористость грунта, способствую улучшению воздухообмена.

Для поддержания кислотности, впоследствии мульчируют почву торфом или компостом.

Для подкисления участков с тяжелыми слежавшимися грунтами используют минеральные вещества:

1. Сера коллоидная – вносится обычно под зиму, эффект достигается за период от 8 месяцев до 1 года. Вещество вносят в количестве 1,0 кг на 10 м2. рН можно снизить на 2,5 единицы.
2. Сульфат железа – действует быстрее, чем коллоидная сера. Уже через 30 дней после внесения препарата показатель снижается на 1 единицу. Пропорции: на 10 м2 необходимо внести 1 кг сульфата железа.
3. Сернокислый калий – вносят на участки осенью, подкисление достигается слабое.
4. Аммиачная селитра – вносится на участок весной для легкого подкисления почвы.

Если подкисление почвы необходимо провести быстро, используют растворы кислот для обработки участка. Отличный эффект отмечен при использовании электролита для аккумуляторов, в состав которого входит серная кислота. Пропорции: 50 мл электролита разводят в 10 л чистой воды. Этого количества раствора хватить для обработки 1 м2 площади садового участка.

Кратковременный эффект и слабое подкисление почвы дает уксусная кислота, но опытные садоводы не рекомендуют ее использование – в земле, политой уксусной водой, погибает вся полезная микрофлора. Несколько лучший эффект дает лимонная кислота, для чего вещество (1-2 ч. л) разводят в 10 л воды.

Самый безобидный способ повышения кислотности почвы – посев сидератов. Для этой цели подходят горчица белая, рапс, сурепка и овес.

Признаки нехватки питательных элементов

Первым признаком недостатка питательных веществ у растения является изменение окраса листьев и побегов. Насыщенно-зелёный цвет становится светло- или жёлто-зелёным, исчезает блеск. Если растение по-прежнему не получает витамины, минералы и воду, то такие условия сказываются на приросте, закладке цветочных бутонов, раннее и интенсивное опадание старых листьев (август — сентябрь).

Единственным выходом в борьбе с данным недугом является подкормка растений. Она может быть органической или минеральной. На усмотрение садовода, производится ежегодная подпитка одним из видов туков, в результате чего происходят изменения в развитии и росте рододендронов в лучшую сторону.

Рекомендации специалистов

Рододендроны очень требовательны к уходу. Для хорошего самочувствия и пышного цветения растений важно соблюдать ряд правил по уходу и подкормке.

1. Выбор подкормок. Молодые кусты рекомендуется подкармливать удобрениями в жидкой форме. Растворы лучше впитываются корневой системой.
2. Выбор производителя. Специалисты не рекомендуют применять импортные гранулированные подкормки. Они содержат питательные вещества, рассчитанные для сортов растений, произрастающих в другом климате. Использование импортных составов часто приводит к тому, что рододендрон начнет наращивать побеги в августе и не успеет подготовиться к морозам.
3. Древесная зола. Применение золы приводит к изменению кислотности грунта и возникновению хлороза у растений.
4. Избыток фосфора. Избыточное содержание фосфора в грунте приводит к плохому усваиванию железа. В результате его дефицита у растений развивается хлороз. Наиболее подвержены заболеванию молодые саженцы.

Помимо общих советов важно знать наиболее частые ошибки, с которыми сталкиваются садоводы и их последствия.

1. Передозировка питательных веществ. Рододендроны плохо реагируют на избыточное внесение удобрений. В результате «перекорма» снижается цветочная масса, возникают болезни. Если ситуацию не исправить, то куст может погибнуть.
2. Неправильный выбор подкормок. Негативно на развитии кустов сказывается использование подкормок снижающих кислотность почвы. Также негативно на состоянии рододендронов сказывается внесение удобрений, содержащих неподходящие пропорции микроэлементов.
3. Опрыскивание. В период цветения кусты не рекомендуется опрыскивать. Оно приводит к потемнению цветоносов и сбросу бутонов.
4. Подкормка в период цветения. В период цветения кусты не подкармливают. Внесение удобрений в этот период ведет к сбросу цветов.
5. Выбор времени и погодных условий для внесения подкормок. Растения не рекомендуется удобрять в жаркую или засушливую погоду. Палящее солнце в сочетании с внесением подкормок приводит к ожогам молодых стеблей и листовых пластин.

Производить подкормки следует в утреннее или вечернее время. Оптимально выбирать дни перед дождем.

Знание тонкостей организации питания вечнозеленых кустарников позволяет добиться от них максимальной декоративности.

Ботаническое описание

Садовый рододендрон представлен кустарниками с разнообразными по размеру и форме листьями – однолетними, двулетними и многолетними, сидячими или черешковыми, очередными, цельнокрайними или пильчатыми, яйцевидными или обратнояйцевидными. Цветок рододендрон пользуется популярностью во всем мире благодаря декоративности своей листвы, но главное его достоинство – великолепные цветки белого, розового, красного, фиолетового, лилового цвета, собранные в щитки или кисти, напоминающие шикарный букет. В зависимости от сорта и вида форма цветков может быть колокольчатой, воронковидной, колесовидной или трубчатой. У некоторых видов цветки издают приятный аромат. Плод рододендрона – многосемянная пятистворчатая коробочка с семенами размером до 2 мм.

Корневая система рододендрона компактная, поверхностная, состоящая из множества мочковатых корней, и именно в силу ее поверхностного расположения пересадка рододендрона проходит легко и не доставляет больших хлопот ни садоводу, ни растению. Рододендрон – отличный ранневесенний медонос.

Как визуально определить кислотность грунта на участке?

Кислотность на участке можно примерно определить с помощью растений, которые заселяют эту территорию.

Растения-индикаторы позволят примерно определить кислотность почвы на определенном участке. Среди них можно выделить огородные культуры, особенно часто полагаются на свеклу. Отросшая свекольная ботва окрасилась в насыщенный красный цвет – это указывает на кислую почву. Ботва свеклы зеленая с хаотичными красными вкраплениями – почва слабокислая. Если у свекольных листьев ровный зеленый оттенок, а красными остаются только черешки – почва на участке нейтральная.

1. Кислые почвы – на такой территории прекрасно разрастаются мхи. Любят селиться на участках с кислой реакцией почвы хвощи, подорожник, все виды щавеля, крапива, лютик ползучий, оксалисы, иван-да-марья.
2. Щелочная почва – подорожник, горчица, сушеница.

Полагаться на указания природы можно, но лучше провести отборы почвы в нескольких точках участка и проверить кислотность с помощью специальных тестов.

Как поддерживать кислотный баланс почвы

Даже при сбалансированной кислотности почвы со временем происходит вымывание кислоты и происходит защелачивание участка. Чтобы поддержать оптимальную кислотность, следует поливать растения (рододендроны, гортензии, верес, хвойники) кислой водой. Перед поливом рододендронов в ведро воды добавляют:

1. Серной кислоты – 1 мл.
2. Лимонной кислоты – 3 г.
3. Щавелевой кислоты – от 3 до 4 г.

Полив гортензий проводят подкисленной водой из расчета на 1 ведро:

1. Лимонной кислоты берут 1 ч. л.
2. Яблочной кислоты – 100 мл.
3. Щавелевой кислоты – 100 мл.

Мульчирование приствольного круга сосновой корой, верховым торфом, перегноем помогает поддерживать оптимальную кислотность почвы.

В садах все чаще стали выращивать голубику. Это растение живет в симбиозе с микоризой, которая помогает корням голубики усваивать воду в отсутствии мелких корней. Микориза не может развиваться не только на щелочных, но и на нейтральных грунтах, вследствие чего кусты голубики чахнут и засыхают даже при наличии плодородной почвы. При отсутствии необходимого подкисления голубика не плодоносит.

Исправить неподходящий грунт можно несколькими способами:

1. Пролить участок (1 м2) раствором лимонной кислоты (5 г на 10 л воды), такие поливы необходимо проводить регулярно.
2. Подкислить почву серной кислотой – на 1 м2 выливают ведро раствора, приготовленного из расчета 1 капля кислоты на 10 л воды.
3. Провести полив под корень каждого куста голубики раствором щавелевой кислоты – 5 г на 10 л воды.

Проведение тщательного контроля кислотности почвы поможет вырастить богатый урожай голубики.

Подкисляем органическими добавками

Органика для повышения кислотности грунта применяется достаточно часто. Такие вещества отлично подходят для рыхлой земли. Эти добавки будут выполнять свою функцию медленно, постепенно распадаясь в земле. Для получения более качественного результата специалисты рекомендуют закладывать органику в прикорневую зону, чтобы растение мгновенно получало необходимые вещества. В качестве органических веществ используют:

• Торф – применяют осенью во время перекопки грядок.
• Компост – рекомендуется вносить весной до перекопки.
• Мох Сфагнум.
• Опилки, перепревший хвойный опад.
• Свежий навоз.

Наши материалы о применении удобрений и не только на mvagro.ru

Сколько цветет рододендрон по времени

Сроки цветения рододендронов различные и также зависят от вида растения. Но стоит подметить, что на длительность цветения могут влиять и следующие факторы:

• климатические условия;
• температура;
• попадание света;
• питательность почвы;
• возраст растения.

В среднем рододендрон цветет от 16 до 20 дней. Более выносливые виды рододендрона могут цвести достаточно долго – до 45 дней.

Особенности корневой системы. Какие туки нельзя использовать?

Особенностью корневой системы является наличие микоризы — гриба, помогающего расти и развиваться растению на кислых почвах, ограниченных в количестве минеральных питательных веществ (именно в таком грунте куст любит расти). Без микоризы также невозможно прорастание семян, но именно он определяет основные условия удобрения и подкормки. Растворы туков не должны состоять из хлорсодержащих элементов, поскольку от такого удобрения погибнут грибы.

При выращивании кустарника следует весной проверять кислотность почвы. Если водородный показатель (рН) находится в пределах 4,5–5,5 единиц, то режим питания следует изменить с использованием более кислых удобрений.

Важно! Известь, доломитовая мука – удобрения, способные подщелачивать почву. Не рекомендуется подкормка данными питательными растворами из-за снижения кислотности грунта. Результатом может оказаться появление жёлтых пятен на листьях.

Ещё одной особенностью является компактная корневая система, поэтому во время посадки растения рекомендуется закладывание хорошего слоя дренажа с рыхлой почвой и богатых питательными веществами удобрениями.

Если при первом годе жизни рододендрон активно растёт и развивается в связи с правильной посадкой, то последующие годы ему необходима обязательная подпитка, поскольку в грунте постепенно истощаются запасы питательных элементов и уменьшается уровень кислотности. Вследствие отсутствия внесения удобрений, растение может не выкидывать бутоны цветов или гибнуть.

Подкисляем минеральными веществами

Для подкисления почвы также используют минеральные вещества. Этот вариант подходит для тяжелых глиняных грунтов. В качестве подкисляющих веществ используются:

• Сера и сульфат железа – рассыпают вещество по почве или закапывают на глубину 30 см. Смешиваясь с водой, вещество образует серную кислоту, которая и повышает кислотность почвы. Результат будет заметен спустя длительный период времени.
• Сульфат алюминия – более мягкий вариант, чем предыдущий, но подкисленную почву можно получить за более короткий период.
• Аммиачная селитра – используют весной для легкого подкисления грунта.
• Сульфат аммония – вносят осенью при перекопке грядок.

Прежде чем подкислять почву, рекомендуется уточнить текущий уровень ее кислотности (источник фото: ogorodlegko.ru)Прежде чем подкислять почву, рекомендуется уточнить текущий уровень ее кислотности (источник фото: ogorodlegko.ru)

Как подготовить смесь самостоятельно?

Выясним, какой грунт для рододендрона можно сделать самим, нужен ли в его составе торф. Приготовление грунта своими руками требует абсолютного соблюдения всех пропорций веществ, которые указаны ниже:

• Хвойная земля — 2 части.
• Листовая земля — 2 ч.
• Торф — 1 ч.
• Вересковая земля — 1 ч.
• Речной песок — 1 ч.

Важно! Следует обратить внимание, что обязательными составляющими являются торф и хвойная земля.

Для обеззараживания почвы добавляется мох-сфагнум или древесный уголь. Мох перед добавлением нужно хорошо промыть, высушить и измельчить.

Перлит и речной песок являются разрыхлителями. Рыхлость земли способствует хорошей проницаемости воздуха и воды. При её недостатке происходит застой влаги, что способствует развитию заболеваний.

Керамзит можно применить как дренаж. Его засыпают отдельно на дно горшка слоем примерно в 3-4 см, не смешивая с грунтом. Это позволяет избежать образования на верхнем слое почвы плесени.

Подкормки стимулирующие рост и цветение

Отдельной категорией стоят стимуляторы. Эти препараты не являются прямыми подкормками.

1. Циркон. Препарат способствует быстрой адаптации на новом месте.
2. Эпин. Препарат применяется для опрыскивания растений. Является хорошим антистрессовым препаратом для рододендронов
3. Экогель-антистресс. Средство поставляется в жидком виде. Отличается высокой эффективностью.
4. Феровит. Препарат применяется при развитии хлороза.
5. Изумруд. Рекомендован к применению при бурой и блеклой листве. Способствует наращиванию зеленой массы.
6. Фитоспорин-М. Препарат направлен на формирование иммунитета к заболеваниям. Способствует предотвращению загнивания корневой системы.

Благодаря стимуляторам роста и цветения молодые растения быстрее приживаются на новом месте и уже в первый год дают пышный цвет.

Подкормка на разных этапах роста

На разных стадиях развития рододендронам требуются различные удобрения. Подкормка растений производится до 3-4 раз. Специалистами активно используется органика и минеральные комплексы.

• Первую подкормку вносят весной. В начале сезона рекомендуется использовать азотосодержащую органику или минеральные удобрения. Оптимальным вариантом является коровяк с верховым торфом. Навоз должен предварительно перепреть. Этот состав применяется вместо мульчи. Рододендроны также отзывчивы на раствор коровяка. Для приготовления на 1 часть коровяка берут 15 частей воды и оставляют настаиваться несколько суток. Для подкормки взрослого куста требуется 10 литров раствора.
• Из минеральных составов на этапе закладки бутонов подойдет Азофоска. В ней представлен азот, фосфор и калий в соотношении 22:11:11. Препарат поставляется в виде гранул.
• Следующее внесение происходит после цветения. По времени подходит конец мая или начало июня. Подкормка направлена на закладку новых почек. В этот период хорошо помогают комплексный препарат Кемира, Универсальное или азотосодержащие составы. Из органики — верховой торф.
• Третья подкормка производится в середине или конце июля. Используют составы с фосфором и калием.
• Заключительная подкормка рододендронов осуществляется осенью. Она необходима для подготовки кустов к зимовке. В сентябре для обработки кроны применяется 1% сернокислый калий. Он не дает кустам вновь побежать. Поздней осенью вносится фосфорно-калийный комплекс. Перед тем как выпадет снег, кустам делают укрытие. Оно защитит растения от сильных морозов.

Как правильно укрывать культуру

Для утепления подходят только воздухопроницаемые материалы типа спанбонда, лутрасила или мешковины. Под пленкой образуется повышенная влажность, которая не особенно полезна для кустарника.

Чтобы снег не сломал хрупкие одревесневшие побеги кустарника – стяните их бечевкой или шпагатом. По периметру культуры установите колья, которые соедините наверху. На каркас натяните укрывной материал и обвяжите его бечевкой.

Важно! Ветви растения не должны касаться укрытия.

Делайте его не раньше, чем температура упадет до -8-10°С, иначе культуры могут выпреть.

Если кустарник растет не на открытом месте, а зимы в вашем регионе не особенно суровые, то можно установить лишь экран с солнечной стороны. Подойдет любая светлая ткань, натянутая на каркас. Сооружайте его в конце января. Обязательно проследите, чтобы ветер не опрокинул защиту на многолетник.

Не пропускайте эти важные шаги подготовки рододендронов к морозам, и они обязательно перезимуют без потерь!

Правила подкисления грунта

Рододендроны активно развиваются в кислом грунте. По этой причине важно проверять pH и периодически проводить подкисление почвы. Оптимальное значение от 3.5 до 5.5. Если в качестве подкормок используются сульфат аммония в сочетании с калийной селитрой или смесь мочевины с калимагнезией, то почва будет достаточно кислая. Это правило равносильно и для кустов, прикорневой круг которых засыпан регулярно обновляемой сосновой хвоей.

Весной и первую половину июня грунт не нуждается в подкислении. Все необходимое приходит с питательными смесями. Во второй половине июня и далее подкормка азотом у растений прекращается. Поэтому возникает необходимость подкисления почвы.

1. Уксус. Полив растений раствором уксуса производится в любое время. Процедура необходима только для подкисления. Основной недостаток метода в том, что грунт теряет качество, а у растений возникают заболевания.
2. Лимонная кислота. Лимонка также не относится к наиболее полезным для растения методам подкисления почвы. Его основным преимуществом является доступность. Для раствора используют 10 литров воды и чайную ложку лимонки.
3. Хвойная подстилка. Лучше всего подходит сосновая хвоя. Собранный материал рассыпают по прикорневому кругу куста, периодически меняя.
4. Сфагновый торф. Торф дает хороший результат подкисления грунта. Его применяют аналогично мульче. В приствольный круг посыпают слой торфа от 5 до сантиметров.

Знание тонкостей подкормки и соблюдение правил ухода за рододендронами позволяет добиться роскошного вида растений в течение всего сезона.

Укрытие кустарника

Неопытные садоводы часто спрашивают – надо ли укрывать растения на зиму, если они не боятся даже 30-градусных морозов? Наши специалисты говорят, что утепление обязательно нужно:

• молодым кустикам до 4-летнего возраста;
• вечнозеленым рододендронам – они не такие зимостойкие, как листопадные сорта.

Что касается взрослых листопадных растений, то здесь нужно ориентироваться на климат местности. Но важно помнить, что укрытие их спасет не только от морозов, но и от жгучего февральского и мартовского солнца, а также от сильного ветра.

Опрыскивание от вредителей

В сентябре – октябре кусты рододендрона можно обработать от грибков фунгицидами на основе меди, как медный купорос, разводя по инструкции. Также подходит бордоская жидкость 3%. Это важно перед подготовкой к зиме, чтобы под укрытием на кусте или листьях у вечнозеленых сортов не появилась плесень или гниль. Растение опрыскивают и поливают землю вокруг.

В каких случаях нужны дополнительные подкормки

Стандартная схема внесения подкормки рододендрона: 1 раз в год составы пролонгированного действия и 2 раза в год адресные препараты. Если растение ухоженное, здоровое — такая схема оптимальна. Но если листья бледные, бутонов и цветов меньше обычного, значит, питания не хватает. В этом случае желательно провести анализ грунта для выявления дефицита микроэлементов и измерения уровня кислотности. Другой вариант — оценить внешний вид растения и по видимым признакам выяснить причину проблемы, а затем внести подходящий препарат.

Когда укрывать рододендроны на зиму на Урале, в Сибири и Подмосковье

Практически все сорта рододендронов хорошо переносят понижение температуры до -8…-12 градусов. Укрывать раньше времени их не нужно. Вечнозеленый рододендрон, укрытый раньше срока, может начать преть под укрытием. Заложенные осенью цветочные почки выпреют, и цветения весной вы не увидите.

Пересадка рододендрона осенью на другое место

Если растение не цветет, плохо растет или начинает чахнуть, осенью можно пересадить его, обновив грунт в старой яме или выбрав новое место. Пересадка может понадобиться в связи с неудачно подобранным местом, где дуют холодные ветра или вода подходит близко к поверхности. Иногда сорт настолько красив, что хочется посадить растение поближе к парадному входу дома.

У растения поверхностная, мочковатая корневая система, благодаря чему его легко выкопать. Работы лучше проводить в сентябре, чтобы рододендрон успел укорениться. Порядок пересадки:

1. В новой яме подготавливают кислый грунт из верхового торфа и хвойного опада.
2. Обкапывают куст по периметру кроны острой лопатой.
3. Приподнимают поддерживая за ствол.
4. Слегка счищают землю с корней.
5. Пересаживают куст на новое место так, чтобы корневая шейка осталась на уровне почвы.
6. Поливают и мульчируют приствольный круг.

После пересадки рододендрона осенью делают профилактическое опрыскивание медьсодержащими препаратами. У зеленых кустарников обрабатывают листья не только поверхностно, но и с внутренней стороны. На зиму приствольный круг мульчируют сосновым опадом или кислым верховым торфом.

Внимание — к почкам

При хорошем летнем уходе, о котором мы вы можете прочитать в статье Правильная посадка рододендрона: тонкости подготовки места, почвы и дальнейший уход, рододендроны к осени успевают заложить почки, которые будут цвести на следующий год. Важно сохранить именно их. Кстати, нередки случаи, когда неопытные садоводы по незнанию намеренно их обламывают, считая, что таким образом они «экономят силы» растению. Но получается, что таким образом рододендрон лишается шанса процвести следующим летом. Новые почки, если присмотреться внимательно, разные. Те, что покрупнее и круглые, — цветочные, а более мелкие в виде острого конуса — это почки приростов. И их все желательно сберечь до весны.

Когда закрывать рододендрон на зиму

Укрытие для кустарников строят в виде вигвама из жердей, треугольного, округлого или прямоугольного каркаса. Накрывают сооружение чехлом из лутрасила, спанбонда, мешковины. Укрытие рододендрона на зиму в Ленинградской области, Подмосковье, других регионов средней полосы нужно делать, когда температура достигнет -10°C. В теплую погоду побеги сопреют. В период холодного сезона укрывной материал периодически приподнимают над кустарником для циркуляции воздуха. Как укрыть рододендрон на зиму в Сибири, расскажем подробнее. Эта зона с континентальным и резко континентальным климатом, местами умеренным. Утренние, вечерние температуры кардинально отличаются от дневных.

Надо ли укрывать рододендрон на зиму на таких территориях — вопрос не стоит. Для кустарников следует создать прочное укрытие на случай резких перепадов температур, сильных морозов, холодных ветров. В сибирских и дальневосточных регионах однозначно садят морозостойкие сорта. Проводят полный цикл осеннего ухода за рододендроном — полив, обрезку, мульчирование и т. д.

Каркас для укрытия желательно делать конусообразным из древесины, гибких труб, чтобы снег всегда слетал вниз. Установить конструкцию над кустарником лучше в начале осени, пока земля теплая. Укрывной материал не должен соприкасаться с ветками. Следует предусмотреть свободное пространство сверху и с боков — 15-20 см. Лутрасил, спанбонд накидывают на каркас в один-два слоя.

Мульчирование и полив

Рододендроны надо постоянно поливать, даже после цветения и до глубокой осени. В ноябре сделать влагозарядный полив, чтобы влага проникла глубоко в землю и напитала корни. Некоторые садоводы также продолжают поливать рододендроны даже зимой, но реже.

После полива почву необходимо мульчировать. Для этого берется хвоя или хвойные опилки, смесь опавшей садовой листвы и земли. Мульча послужит хорошим укрытием приствольного круг и корней на зиму.

Если планируется осенняя пересадка кустов или посадка новых, саженцы необходимо хорошо полить и мульчировать высоким слоем. Мульча должна быть с высокой кислотностью – хвойная лучше всего.

Когда убирать зимние укрытия рододендронов?

Спешить с этим не стоит, легкое укрытие листопадных рододендров ничем им не повредит, а вот если вечнозеленые листики незимостойких рододендронов попадут под ранее яркое февральско-мартовское солнышко, то они могут получить ожоги. Выглядеть это будет так: листики почернеют и высохнут.

Так что в феврале-марте укрытия начинают проветривать, а снимают ближе к концу марта, причем предпочтительно в пасмурный не солнечный денек, чтобы рододендроны успели адаптироваться к уличным условиям.

Не спешите открывать рододендроны по весне, ледяной дождь особо опасен для вечнозеленых рододендронов.

Главные правила выращивания рододендрона

Вырастить рододендрон даже в суровом климате реально. Нужно только соблюдать несколько простых правил:

• Выберите зимостойкие сорта;
• Закислите почву;
• Ежегодно мульчируйте;
• Сделайте зимнее укрытие.

Лунный календарь садово-огородных работ с 21 сентября по 27 сентября

Обзор зимостойких хвойных растений: какие хвойные посадить в саду

Реальные отзывы об уходе за рододендроном и полезные советы от опытных садоводов

• Нюня: «Год посадки для рододендронов вообще не показателен, как правило гибнут они начиная со следующего. Причин может быть очень много , даже если корневая была пересушена долгое время ( а это проверить невозможно), он продержится какое-то время и все равно помрет. И таких возможных причин очень много. Начинать надо с проверенных поставщиков, которые не допускают пересыхания растения в горшке как минимум, правильной посадочной ямы и проверенных сортов».
• Хелен: «Хотела вырастить рододендроны в Среднем Поволжье, в Казани, а это холоднее, чем в Москве. Первый свой рододендрон Скарлет Вондер привезла из Германии в 1994. У меня на участке кислый песок, поэтому я, не задумываясь, решила, что эта почва как раз подойдет. Выкопала маленькую яму (корешки были в Р9), заполнила смесью своего кислого песка, магазинной земли для рододендронов и хвойного опада и посадила. Как он у меня мучался, цвел за 10 лет 2 раза, но не умирал. Укрывала и не укрывала, по всякому.

Только через 10 лет до меня дошло как надо правильно их сажать. И я сделала себе торфяной цветник: на 1,5 штыка лопаты выбрала всю почву, купила 150л мешок кислого торфа (рH не больше 4,3-4,5), заполнила им всю яму и посадила один рододендрон Гаага. Перед посадкой всю ночь горшок держала в воде, корни подрезала и расправила. Кормила весной удобрениями для рододендронов. На зиму укрывала. С тех пор проблем не было. В этом году этот куст укрыли с 4м дугами, 3м стали малы.

Очень важно правильно посадить и выбрать зимостойкие сорта. Все Catawbiens у нас зимостойкие (Гаага, Grandyflorum, Хельсинки Юниверсити, Catawbiens Grandyflorum), выдерживают -30-35 градусов, начните с них. Потом, если понравится и получится, продолжите с другими. Рододендроны не любят открытое место, лучше полутень. Чтобы цвели, на зиму лучше укрывать».

• Leana1981: «Я наверно своим рододендронам не мать, а ехидна, но никогда их не укрывала. Растут у меня с 2015 года. На цветение не жалуюсь. Выбираю с максимальной морозостойкостью. Растут в полутени. Самое главное выбрать правильное место, правильно посадить, сделать правильный грунт. Единственное что делаю, это отпаиваю водой весной. Весной подкармливаю специальными удобрениями. Ну и проливаю микоризой. Растут у меня рододендроны гибридные Azurro(Азурро),Brasilia(Бразилия), Jan III Sobieski(Ян III Собески), Pohjola`s Daughter / Pohjolan Tytar и якушиманский Wladyslaw Lokietek. Последние два посажены позже».
• Виктория Соколова: «Выращиваю на участке несколько сортов рододендронов, предпочтение отдаю вечнозеленым. Укрываю их специальным мешком, но при этом выбираю место под открытым солнцем. Еще ни одно растение не замерзло».